Sapna Maheshwari 和 Vanessa Friedman在《纽约时报》发表文章，称陷入困境的内衣巨头维多利亚的秘密正在尝试大胆的品牌转型，努力重新定位自己的产品诉求，以及“性感”这个概念本身。

维多利亚的秘密天使，那些芭比身材和花花公子幻想的化身，已经消失了。她们那可能重达30磅的翅膀、水钻和羽毛的梦幻组合，正在仓库里积灰。悬挂着真钻和宝石的“梦幻胸罩”也不复存在。

取而代之的是七位以成就而非身材比例闻名的女性。她们包括35岁的粉色头发足球明星和性别平等运动者梅根·拉皮诺，17岁的美国华裔自由式滑雪运动员、即将成为奥运会选手的顾爱玲，29岁的双性恋模特和包容性倡导者帕洛玛·埃尔塞瑟，她是《Vogue》封面上罕见的大码女性，以及38岁的印度演员和科技投资者普里扬卡·乔普拉·乔纳斯。

她们将引领近期最极端、最大胆的品牌转型尝试：重新定义维密代表（和销售）给大众的“性感”映象。几十年来，维密的衣着暴露、拥有杰西卡·拉比特曲线的超级名模是某种被广泛接受的女性特质的缩影。现在，随着这种形象与主流文化的脱节，维密面临着越来越多的竞争和内部动荡，首席执行官说，公司希望成为全球领先的女性权力“倡导者”。

女性会买账吗？即将进行的分拆，超过50亿美元的年销售额，以及包括约1400家商店在内的全球零售网络中的3.2万个工作岗位，都取决于这个答案。

对于一个长期以男性幻想为幌子来销售内衣的品牌来说，这是一个明显的变化，近年来，维密因为其所有者与性犯罪者杰弗里·爱泼斯坦的密切关系，以及关于性别歧视、尺寸歧视和年龄歧视的厌女企业文化的披露而受到严厉的审查。（注：爱泼斯坦会与维密签约模特发生关系，而维密老板威克斯纳尔对此表示默许）

今年2月被任命为维密品牌首席执行官的前维多利亚的秘密国际业务负责人马丁·沃特斯说：“当世界在变化时，我们的反应太慢了。我们需要停止关注男人的需求，转而关注女人的需求。”

这七位女性组成了一个名为VS Collective的团体，她们将轮流为品牌提供建议，出现在广告中并在Instagram上宣传维密。她们加入的公司拥有一个全新的执行团队，并正在组建一个董事会，其中除一个席位外，所有席位都将由女性占据。

很少有一家在行业中占主导地位的公司，像维密在#MeToo运动之后那样，暴露出远远落后于主流文化的情况。

拉皮诺直言不讳地说，维密是“父权制的，性别歧视的，不仅仅是对性感的定义，整个文化就是透过男性的视角和需求来看待衣服的作用。并且维密在很大程度上是针对年轻女性的，她说，这种信息是“非常有害的”。

维密的文化影响力是行业地位的产物。根据调研服务公司欧睿国际的数据，尽管维密在美国女性内衣市场的份额从2015年的32%降至去年的21%，但它仍然是一个强大的企业，下一个最接近的竞争对手是Hanesbrands，份额为16%。

维密成立于1977年，最初的目的为男性购买女性内衣创造更舒适的环境，甚至连名字都是指男性对维多利亚时代那些在闺房里淘气的女士的幻想。零售业亿万富翁莱斯利·威克斯纳尔于1982年收购了维多利亚的秘密，并将其变成一种现象，帮助塑造了社会对理想女性和美丽的看法。

维密精神的核心是 “天使”，像海蒂·克鲁姆和泰拉·班克斯这样的超级名模，她们专门为品牌拍照，经常穿着丁字裤、高跟鞋，戴着翅膀。1995年，它推出了维密时装秀，这是一种介于时装秀和钢管舞之间的表演，在网络电视上播放了近20年。

维密花了很多年才承认其营销方式已经过时，在那段时间里，该品牌的价值受到侵蚀，许多竞争对手成长起来，他们把自己定位为反维多利亚的秘密，宣传更普遍的女性身材，关注包容性和多样性。

2019年，威克斯纳尔与爱泼斯坦的密切关系被曝光，《纽约时报》去年的一项调查显示，威克斯纳尔和他的前首席营销官埃德·拉泽克领导了一种根深蒂固的厌女症、欺凌和骚扰文化，此后品牌也受到了批评。

维密新任CEO沃特斯说：“我知道我们早该改变这个品牌了，只是我们还没有控制好公司，无法做到这一点。至于天使们？现在，我不认为它与维密文化有关。”

拉泽克和威克斯纳尔将不会成为新维密的一分子，公司将在今年夏天从L Brands和Bath & Body Works分拆出来，成为独立的上市公司。疫情破坏了该公司出售给一家私人股本公司的计划，并吞噬了20亿美元的收入。

该公司女性高管数量变多，包括新的首席营销官玛莎·皮斯，她领导了整体的计划。在一年的门店关闭中幸存下来的商店正变得更加轻盈和明亮，店里的人体模型以前通常是32B的尺寸，现在会有新的身材和尺寸。

曾经甚至会出现在商店厕所电视上的天使形象将被逐步淘汰，该公司仍将销售丁字裤和蕾丝内衣等产品，但整体业务范围会扩大，特别是在运动装等领域。

沃特斯说：“在过去，维多利亚品牌有一个单一的镜头，那就是‘性感’。虽然热卖了几十年，但它也阻止了该品牌提供孕妇或乳房切除后的胸罩（因为这不被认为是性感的）等产品，促使它销售健身运动胸罩（性感，但不那么受欢迎）。”他说，这也意味着，“该品牌从未庆祝过母亲节”。因为不性感。

事实上，有很多人认为母性是诱人的，但在维密的镜头中，它们从未被承认，更不用说倾听了。

拉皮诺说：“作为一个女同性恋者，我想了很多我们认为性感的东西，我们有能力做到这一点，因为我不一定要穿传统性感的东西才是性感的，就我的伴侣或我的约会对象而言，我不认为传统的东西是性感的，我认为功能性可能是我们在生活中可能实现的最性感的东西。有时仅仅是酷也是性感的。”

维密在上个月终于推出了母亲节活动，甚至还出现了一个怀孕模特，它将很快开始销售哺乳胸罩。维密还表示，它将与拉皮诺和乔普拉·乔纳斯等新伙伴合作，推出明年春天的新品系列。

维密负责目录的部门的前首席执行官辛西娅·费杜斯·菲尔德说，虽然“可能是天使们离开的时候了”，但这个内衣大户将不得不在向前发展和维护现有客户之间取得平衡。

她说：“如果它疫情之前拥有70亿美元的业务，而这70亿美元中的大部分是建立在这种赤裸裸的性感方式上，那就要小心你当前的改革。”

据今年1月作为创意总监加入的劳尔·马丁内斯说，该品牌的每个方面都在重新考虑。

他表示，是他15岁的女儿说服他加入维密，他女儿说：“维密必须有一个目的，一个理由，要让消费者感觉到，哇，他们真的在不断发展。爸爸，爸爸，为我们做这件事，为我们Z世代的人。”

不过，问题仍然存在，为什么像拉皮诺和乔普拉·乔纳斯这样的女性愿意冒着风险，在维密上盖上她们的信誉印章？出卖和从内部渗透之间的界限可能很难辨别。

拉皮诺说：“当然会有人说，‘这有意义吗？’”她承认，当她第一次接触时，“我也想，‘什么？你为什么要和我合作？’” 后来，她被该品牌高管承认其错误历史的诚意说服，而且她的角色不限于典型的“品牌大使”，而是延伸到对公司使用的语言、提供的产品种类和发布内容的讨论参与中。

大码模特埃尔塞瑟说，她决定加入维密，“纯粹是出于形势的考量。”

她说：“我一开始做模特并不是为了做一件很酷的事情，我是为了改变世界。有了像维密这样的平台，你可以进入所有人的客厅，这就是你能做出彻底改变的地方。” 

她认为她的部分职责是游说维多利亚的秘密将其内衣尺寸增加到5XL，她说。目前，它出售的胸罩最大为42G，睡衣最大为XXL。

VS Collective还包括巴西变性模特瓦伦蒂娜·桑帕约、模特和南苏丹难民阿杜·阿克奇，以及女性摄影师数字平台（#Girlgaze）的摄影师和创始人阿曼达·德·卡德内。

用拉皮诺的话说，所有这些人都不是 “过去典型的品牌形象”。至于时装秀，沃特斯说，它很可能在2022年以一种非常不同的形式回归。该品牌将提供一个播客，主要介绍这些女性，这是一种不需要视觉效果的媒介。

Coresight Research的高级分析师艾琳·施密特说：“重塑品牌需要采取很多措施，以确保他们得到消费者的信任，这不仅仅是增强包容性。”

维密将其营销预算的一大块作为赌注，认为说服这些意想不到的人物加入，将反过来说服消费者和潜在投资者相信，名牌正在做出改变，为光环效应赋予新的含义。

正如拉皮诺所说：“我不知道维多利亚是否还有秘密。”