华尔街日报的Suzanne Kapner报道了珠宝品牌蒂芙尼在被奢侈品集团LVMH收购之后的动荡，由于蒂芙尼是美国品牌，与来自法国的LVMH的管理风格格格不入。而LVMH正准备对蒂芙尼进行大规模的改革，包括将蒂芙尼的产品提升至高端市场，并且进入美国以外的奢饰品市场，如中国。

法国时尚集团对蒂芙尼公司的收购以侮辱、诉讼和对管理不善的指责开始。然后事情变得非常尴尬。

今年1月，酩悦·軒尼詩-路易·威登集团（LVMH）完成了对这家美国珠宝商158亿美元的收购后不久，它用LVMH帝国其他部门的高管替换了蒂芙尼的几位高级领导人。一些剩下的员工开玩笑说，法语课是保障工作的先决条件。

4月，一群蒂芙尼员工分发了一份未经批准的备忘录，提供了关于“法美文化细微差别和礼仪”的提示。它建议不要在等待会议开始的时候讨论周末计划。其中警告道，“法国人会分享更多的负面反馈。不要期待太多的热情和温暖：‘超赞’、‘美极了’等过度的积极评价不是规范。

蒂芙尼的新任首席执行官安东尼·勒德鲁在它流传开来后谴责了它，对人们必须通过同化才能在工作中取得成功的说法提出异议。他在曼哈顿办公室接受采访时说，他告诉他的团队“我们并不认同这种说法。”

弥合文化鸿沟并不是蒂芙尼的新主人面临的唯一挑战。另一个是战略问题。LVMH正试图重新启动它认为是一个沉睡的品牌，它无法跟上卡地亚、萧邦和其他奢侈品珠宝商的步伐。

这意味着蒂芙尼将不得不从一个高端但易获得的美国珠宝商转变成一个更加独特的、旨在吸引欧洲和中国富裕买家的珠宝商。

蒂芙尼在美国文化中占有特殊地位，从它标志性的蓝盒子到被理想化的订婚戒指。它的第五大道店在1961年由奥黛丽·赫本主演的电影《蒂凡尼的早餐》中得到了永生。

莱德鲁说，蒂芙尼“有一种友好、平易近人、非常美国化的东西”。他表示，他不想失去这些特征，即使他会将这个将珠宝商推向更高端的市场。

曾在2013年至2015年担任LVMH北美区主席的波琳·布朗说，蒂芙尼的新管理层低估了文化挑战。

现任哥伦比亚大学商学院教授的布朗说：“蒂芙尼管理层中的最高层决策者不是美国人。他们认为，由于他们能说流利的英语，而且在某些情况下，曾在美国工作过，所以他们就能了解美国人的思维方式。但他们试图强加一种战略，而这种战略不一定适合这个品牌的核心客户或员工。”

当LVMH和蒂芙尼在2019年底达成收购协议时，两者看起来像是天作之合。这一组合将一家财大气粗的法国企业集团与一家著名但已衰落的珠宝商配对，后者将未来押在向中国和欧洲的扩张上。

新冠疫情让奢侈品行业陷入了动荡。LVMH的亿万富翁控股股东兼首席执行官伯纳德·阿尔诺要求蒂芙尼降低交易价格。但蒂芙尼拒绝并提起诉讼。LVMH试图退出，称蒂芙尼在处理疫情方面存在失误。最后，LVMH同意以小幅折扣收购蒂芙尼。交易在2021年年初完成。

LVMH拥有几十个品牌，从时装品牌迪奥到珠宝商宝格丽，再到轩尼诗干邑，它在美国的收购中一直在挣扎。在未能扭转唐娜·卡兰（DKNY）这个亏损的时尚品牌之后，它于2016年出售了这个品牌。马克·雅各布也连续多年亏损，尽管在品牌裁员之后，去年实现了盈利。

阿尔诺正面临着向投资者展示对蒂芙尼的大赌注将得到回报的压力。莱德鲁说，为了使蒂芙尼在与其他奢侈品牌的竞争中更具竞争力，LVMH集团正在策划一次全面改革，包括提高价格，推动销售更多的高端珠宝，例如11月在迪拜推出的由180克拉的钻石制成的项链，中心是一颗80克拉的钻石，以及推出新的高级珠宝系列。

此外，还有新的家居和配饰系列以及在世界各地开设旗舰店的计划。纽约店自2020年1月以来一直在进行装修，预计将在明年的假日季节重新开业。蒂芙尼已经通过聘请流行巨星碧昂丝和Jay-Z出演宣传活动以及其他一系列名人来加强营销。

LVMH的财务通讯总监克里斯托弗·霍利斯在10月对分析师说：“蒂芙尼的整合已经顺利推进，表现也很强劲。”

但并非所有事情都能顺利过渡。

据与会者称，在2021年1月与员工举行的一次全体会议上，莱德鲁在回应有关蒂芙尼雇用女性高管的进展的评论时说：“给我们男人留点工作，因为我们也需要工作。”

这些人说，尽管员工理解莱德鲁是在开玩笑，但鉴于美国企业在#metoo运动之后对性别偏见的敏感，他们中的一些人对这一评论并不满意。

莱德鲁在采访中说，自从他担任首席执行官以来，三分之二的经理及以上级别的工作由女性担任。据蒂芙尼的一位女发言人称，这比收购前的60%有所提高。莱德鲁说，“事实胜于雄辩。”

熟悉此事的人士说，3月1日，当许多办公室仍因疫情而关闭时，蒂芙尼每周有两天会将公司员工召回纽约总部，并监督员工刷工作证。他们补充说，如果一个小组的人数少了，部门经理会被要求填写一份表格，解释为什么某些人没有来。

其中一位人士说，由于这项政策，某些以技术为重点的部门遭遇了高离职率，员工们纷纷跳槽，去找那些允许他们能够在家工作的工作。

公司表示，监控是为了病例接触者追踪和填写豁免的文件，员工可以因为健康和其他原因获得豁免。

此外，莱德鲁说：“当你购买宝石时，你必须在办公室对宝石进行分级和评估。当你从事产品开发时，你必须要看到实际的比例。Zoom是有效的，但也有局限性。”

目前的政策是公司员工可以每周四天在办公室工作。莱德鲁说，公司正在考虑是否为财务和技术等某些部门的员工放松规定。他说：“我们正在与我们的高级管理层讨论如何为这些职能部门带来更多的灵活性。一位女发言人说，随着新冠奥密克戎变体的普及，公司正在给部门主管更多的灵活性，以决定一些员工是否可以在家工作。

3月，LVMH请来了曾设计过许多路易威登商店的建筑师彼得·马里诺，带头对第五大道的店铺改造进行审查。一些在这个项目上花费了数年时间的蒂芙尼员工对在这么晚期才开始改变方向感到不安。

莱德鲁说，“这是与团队进行的一次艰难的讨论，我记得我告诉他们，‘这就是LVMH集团的工作方式。我们会挑战自己。’我们问，‘我们应该把电梯放在计划中的地方吗？为什么楼梯要放在那里？’我的意思是，我们真的质疑了一切。”

LVMH决定坚持用原来的结构，但让马里诺重新进行内部装饰，包括新的照明和展示柜。

在某些方面，48岁的莱德鲁是弥合法美分歧的理想人选。他拥有法美双重国籍，在纽约工作了16年，包括在2013年至2014年期间担任蒂芙尼的北美高级副总裁。他于2017年回到巴黎，担任路易威登的高管。他说，“当我回到法国时，有人告诉我，我有点太美国化了。”

据熟悉此事的人士称，在以前的管理层中，蒂芙尼有一种更平等的文化，这使它成为一个友好的工作场所，但也造成了缓慢、官僚的决策过程。他们中的一些人说，现在，公司主要由一个非美国籍高管组成的紧密小组更有效地管理，其中包括阿尔诺29岁的儿子亚历山大·阿尔诺。

亚历山大·阿尔诺最近担任的是LVMH旗下行李箱品牌日默瓦的首席执行官，他于2021年1月加入蒂芙尼，担任产品和沟通执行副总裁。在会议上，年轻的阿尔诺负责重塑珠宝商的品牌，他可以通过说“我和BA谈过了，这是我们达成的共识”来影响辩论的结果，BA指的是他的父亲。通过一位女发言人，亚历山大·阿尔诺表示拒绝发表评论。

据现任和前任高管称，莱德鲁将参加会议的员工人数从40人或更多减少到10人左右，这有助于加快决策。他下放了一些公司职能，并将更多的责任交还给了区域部门。

莱德鲁说：“当你有权力和责任时，你就会更有速度。一个有超过10人的会议是场困难的会议。”

1837年创立公司的查尔斯·刘易斯·蒂芙尼，在1848年法国国王路易·菲利普退位后，从逃亡的法国贵族手中购买珠宝，巩固了他作为“钻石之王”的声誉。1887年，公司购买了大约三分之一的法国王室珠宝，并将它们出售给美国人，包括社会名流卡罗琳·阿斯特。

让·斯伦贝谢是法国人，他从1956年开始为蒂芙尼设计，直到1987年去世，创造了“石上鸟”胸针等标志性作品。莱德鲁指出，蒂芙尼于1850年在巴黎开设了一个采购办事处，这在当时对一个美国公司来说是不寻常的举动。

尽管如此，蒂芙尼在很大程度上仍然是一家美国公司。分析师说，截至2019年，它43%的销售额来自美洲，与卡地亚等其他在利润丰厚的中国市场有较大影响力的珠宝商相比，它处于不利地位。2019年的整体销售总额为44亿美元，这是它最后一个报告业绩的完整年度。蒂芙尼的财务数字不再被细分。

尽管有蓝盒子的高贵血统，但长期以来，蒂芙尼的大部分销售额都依赖于价格较低的银饰品。2016年，平均价格为530美元或以下的珠宝类别占到了销售额的45%。分析师们担心，蒂芙尼正在允许泛滥的银饰削弱它的品牌。

在LVMH的领导下，蒂芙尼正在提高银的价格，并在某些情况下将银与其他贵金属和宝石配对。据公司称，某些系列的价格比2020年提高了7%至13%。一些产品的涨幅更大，如“重返蒂芙尼”银质吊坠手镯，售价425美元，而它一年前的售价300美元。公司说，一些增长反映了原材料成本的上升。

汇丰银行消费者和零售研究主管埃尔万·兰伯格说：“他们并没有特别在乎失去一些消费者。他们想与卡地亚竞争，而不是与Zales（平价珠宝连锁店）竞争。”

蒂芙尼正在做出更多努力以突出高端珠宝，比如施伦贝格的梅花胸针，上面有粉色蓝宝石、钻石和53克拉的坦桑石宝石，这是4月份在上海展出的2021年Blue Boo系列的一部分。

莱德鲁说，与2019年相比，2021年价格在10万美元以上的高端珠宝的销售额增长了50%。他说，这有助于刺激消费者，特别是40岁以下的消费者，在蒂芙尼的平均消费金额增加35%。据一位接近公司的人士说，总销售额比2019年增长了30%。

莱德鲁说，他的团队正在考察第五大道标志性地点以外的高端房产，包括在巴黎、北京和上海。公司最近在米兰签署了一个前宫殿的租约，它将在2023年之前将它改造成一个商店。莱德鲁说：“我们将大干一场，否则我们就不干了。”公司在全球拥有约332家商店。

7月公布的一项宣传活动的口号是“不是你母亲知道的蒂芙尼”，其中有年轻、时髦的模特，在社交媒体上引起了顾客的反感，他们认为这个口号是对他们的侮辱。

犹他州洛根市22岁的顾问维多利亚·斯塔福德说：“我仰慕我妈妈的优雅和品位，”她有一条心形的蒂芙尼项链，与她母亲拥有的项链是一对。“我为什么要在一个贬低她的风格的品牌购物？”

莱德鲁说，公司所要传达的信息更接近“不只是你母亲知道的蒂芙尼”，希望能因此触及更广泛的受众。他说，“我们知道会有激烈的对话。我们已经准备好了。”