彭博商业周刊的Bruce Einhorn和Daniela Wei，报道了中国的快时尚巨头Shein在环境、社会和治理问题上遇到的种种麻烦，随着越来越多的投资者关注这些问题，准备近期上市的Shein已经承诺在劳工条件，资源浪费，环境污染，以及版权等问题上进行改进。尽管仍未看到太多进展。
像许多中国快时尚巨头希音（Shein）的顾客一样，贾利萨·金并不指望他家的衣服可穿的时间，会比在Instagram上发布一张漂亮自拍照所需的时间更久。
这位26岁的女士估计，她每个月会花500美元，两次大约20到30件几乎不穿的衣服。她在浏览Shein的旧金山弹出式商店时笑着说，“或许只要能穿一两次就够了”，这是这个通常只在网上销售的零售商举办的特别营销活动，“如果我能拍到一张好照片，肯定至少能穿一次吧。”
让快速时尚的商业模式超速运作，使Shein成为快时尚行业的代言人和世界顶级的创业公司之一。但是，随着环境、社会和治理问题（ESG）对投资者变得越来越重要，这家零售商对一次性时装的推广，可能会演变成对其持续成功的最大威胁。
庞大的合同制造商网络，使Shein每天都能以几乎不敢相信的价格，推出数千种适合年轻人的款式，几美元一条的裙子，甚至更便宜的一条单车短裤。
2021年其销售额至少为160亿美元，高于2020年的100亿美元，估值约为1000亿美元，这家公司已跃升为与马斯克的SpaceX和TikTok母公司字节跳动同属一个级别的公司。迄今为止，投资者包括老虎环球、IDG资本和红杉资本中国基金。
但Shein的商业模式，也是一个潜在的有毒形象问题来源，引发了对环境破坏、工人剥削和版权盗窃的指控。几个月前刚刚宣布与Shein合作的印第安纳大学，由于对公司的担忧，已经搁置了计划。
虽然它的许多年轻客户似乎并不关心，但对Shein的未来真正有一定权力的人和机构，包括投资者、监管者和政治家，却必须关注。
知情人士告诉彭博社，作为今年早些时候最新一轮筹资的一部分，Shein告诉现有投资者，希望最快于2024年在美国进行首次公开募股。为了证明公司天价估值的合理性，这家零售商正急于摆脱其作为ESG恶棍的声誉，一个新的高管团队正致力于改变公司的形象。
IPO定位
知情人士说，目前Shein改善ESG表现的努力，反映了公司为可能的上市所做的准备。这些人说，虽然许多早期支持者重视增长而不是可持续性，但公司希望能将阻碍成功上市的政策风险降到最低。
Shein面临的一些批评，也适用于其竞争对手。根据世界银行2019年的一份报告，快时尚是一项极其浪费的业务，加剧了时尚行业对环境的影响，报告称，与2000年生产的500亿件服装相比，新生产的服装数量翻了一番。
但随着ESG在公众意识中的地位越来越高，Inditex SA旗下的Zara和H&M等西方服装巨头已经通过回收活动、“生态友好”服装系列和类似举措，努力净化自己的形象。
为了在最大的企业中生存，Shein可能需要进行类似的整顿。
零售商无法改变的一件事，是它的中国根基。无论对错，这都在美中关系的裂痕变得更加严重的时候，带来了额外的审查。在时尚界，这些渊源也引起了对新疆的问题的疑问，当地生产约85%的中国棉花，已经成为强迫劳动指控的代名词。Shein使用的工厂不在当地。但是，由于公司使用的供应商数量庞大，情况就变得模糊不清了。
在美国，基金经理们在环境、社会和治理问题上对公司施加了更多压力。根据彭博情报公司的数据，在最近一季的股东大会上，环境和社会决议获得了33%的支持，高于五年前的22%。贝莱德、先锋和道富环球投资，都承诺对那些不对气候变化等问题采取行动的公司董事投反对票。
贝恩公司的全球可持续发展主管珍妮·戴维斯-佩库德说，一家公司在可持续发展方面的表现，会对其吸引资本的能力产生很大影响。投资者很容易就会“错判不断变化的法规或消费者情绪。”
而Shein被指控犯有许多过错。非政府组织指责Shein公司销售的一些商品是由低薪工人制造的，工作时间过长，工作环境危险，而监管机构和活动人士则表示，随意丢弃的时装非常浪费，任何关心环境的人都无法认可它。
Eco-Stylist的创始人加里克·希梅博说，“对任何关注可持续发展的人来说，Shein就像一面红旗，”这家位于奥斯汀的社会企业组织对公司的可持续发展承诺进行评分。
在最近的分析中，这个组织给Shein公司打了零分（满分为100分），Zara和H&M各得到约30分。在Eco-Stylist调查的约300家公司中，Shein是唯一获得零分的主要品牌。
盗窃版权的指控已经成为Shein的另一个问题。自2021年开始，公司已经受到至少40起美国诉讼的打击，指控其侵犯了原告的知识产权。彭博社汇编的数据显示，这一数字是Urban Outfitters、H&M和Zara总和的三倍多。Shein的全球ESG主管亚当·温斯顿（Adam Whinston）说，Shein的供应商保证他们没有侵犯第三方的知识产权。
重塑叙事
作为反击的一部分，Shein去年增加了高管，最主要就是温斯顿。他的目标包括加强可持续发展，将Shein重塑为一个被误解的绿色冠军。
据温斯顿说，每天推出数千种新商品，是公司可持续发展模式的一个特点，而不是一个缺陷。他在6月由行业杂志《采购杂志》（Sourcing Journal）主办的会议上说，这家零售商通过小批量生产商品，然后等待消费者的反应，再加大生产量，从而将浪费降到最低。
他认为，这种策略使Shein成为其他服装制造商的榜样。他在会议上说：“我们相信，如果本行业的其他企业都采用这种模式，几乎会立即减少20%的产量。”
温斯顿在回答问题的电子邮件中告诉彭博社，这种方法是“创新和独特的商业模式的一部分，使我们自成立以来成为一个更可持续的公司。”
悉尼科技大学可持续未来研究所的副教授和研究主任萨曼莎·夏普，对此持不同看法。她说：“这仍然是大量生产并不是真正要长期穿着的衣服。”
欧盟委员会也采取了类似的立场。3月公布了新的生产标准，以扭转过度生产和过度消费，设计要求使衣服的寿命更长，并强制规定含有可回收纤维的最低比例。
第三方的问题
Shein的劳工政策也受到了审查。11月，瑞士非政府组织“公众之眼”的调查发现，一些为Shein公司提供产品的制造商将员工置于危险的工作环境中，每周工作75小时。
与新疆棉花的争议相比，这些问题显得微不足道。对强迫劳动的担忧促使H&M和耐克等公司在2021年抵制这种材料，来自中国这个偏远地区的产品现在被禁止进入美国，除非进口商能证明它们的生产过程中没有强迫劳动。
到目前为止，Shein公司还没有触犯有关新疆的制裁，以及特朗普时代对中国进口产品征收的关税，这部分归功于美国贸易法的一个漏洞，即允许公司从外国直接向美国的消费者运送高达800美元的免税商品。许多Shein产品是在网上购买的，并直接运给客户，使他们有资格获得这一豁免。
公司对制造商提出了自己的要求，说它不会容忍童工或监狱劳工或少付工人工资的行为。中国的一些服装专家说，除非Shein向其供应商支付更多的钱来遵守这些政策，否则实施这些政策可能会很困难，而对于一个以低价为基础的企业来说，这不太可能。
广东优化供应链协会总顾问冯霖（音）说：“随着竞争的加剧和需求的减弱，许多服装生产商正在为生存而挣扎。服装品牌正在努力说服工厂提高他们的ESG标准，但厂长和工人都没有强烈的动机去这样做，他们现在急切想要的是保住工作，保住更多的现金。”
Shein说会认真对待所有供应链事务，并与第三方公司签订合同，对供应商的设施进行审计。公司在一份电子邮件回复中说：“一旦发现违规行为，我们会采取纠正措施。”
Shein的第三方商业模式在品牌的版权困境中也起到了一定作用。马格达莱娜·莫尔曼是今年起诉Shein的众多艺术家和设计师之一。这位佛罗里达州杰克逊维尔的插画师称，Shein公司抄袭了她的一幅作品，作品中的女性拥有一头黑色长发和一个棱角分明的毕加索式的鼻子，其无框版画的售价仅为4美元。她在Holland & Knight 事务所的律师称，Shein公司存在侵权模式，他们说公司过去曾指责第三方供应商涉嫌侵犯知识产权。
莫尔曼的法庭诉状说，Shein的“臭名昭著和有据可查的商业行为，是以故意侵犯独立艺术家的权利和利益为前提的”。她正在寻求至少1亿美元的赔偿。
36岁的南加州时装设计师萨拉·莱昂斯说，“在艺术家和设计师群体中能不断听到这种说法”，她起诉Shein的版权盗窃案仍在审理中，“我不认为这对他们的底线有足够的影响，所以不在乎。”
温斯顿说，Shein公司认真对待所有的侵权索赔。他在一封电子邮件中写道：“我们无意侵犯任何人的有效知识产权，这样做也不是我们的商业模式。供应商被要求遵守公司政策，并证明他们的产品不侵犯第三方知识产权”。
温斯顿在采购杂志的活动上说，Shein要求供应商遵守严格的行为准则并接受监督。他说：“我们要求在发现违规行为时进行补救。”在严重违规的情况下，“如果不立即补救，就会导致被禁止成为Shein的供应商”。
生存问题
去年，公司推出了Shein X项目，向庞大的客户群展示独立设计师的作品，而艺术家则获得利润分成。公司网站上说：“Shein X允许设计师做他们最擅长的事情，创造。而我们负责制造、营销和销售。”
公司在过去一年中推出的其他举措，包括为支持服务不足的社区和其他事业的非营利组织设立基金，以及与印第安纳大学商学院合作，为有兴趣学习全球供应链的学生提供奖学金。今年，Shein公司在印第安纳波利斯附近开设了一个分销中心，公司称将创造约1100个就业机会。
然而，在大学对Shein公司进行更仔细的检查时，3月份宣布的与国际大学的合作已经停滞。商学院负责沟通和媒体关系的副主任乔治·弗拉哈基斯说：“凯利商学院的管理部门和零售业研究与教育中心的主任此后对公司、其做法以及对所提出的问题的回应进行了彻底审查。一旦这项审查完成，将采取适当的行动和回应。在此期间，新的举措将被搁置，以使我们有时间进行这一基于事实的审查”。
Shein说，它不断审查其现有的伙伴关系，Shein的一位发言人说，它与印第安纳大学（IU）的接触为它提供了关于印第安纳州未来学术伙伴关系的“宝贵信息”。“我们将与IU一起评估任何新的合作”。
Shein的公告还是没有让其批评者安静下来。
今年6月，Shein公司向Or基金会捐赠了1500万美元，这是一个帮助加纳纺织工人的慈善机构，它在那里经营着一个名为“No More Fast Fashion Lab for Community Design”（不再用快时尚实验室代替社区设计）的社区中心。绿色和平组织抨击公司对可持续发展只做口头承诺，在一条推文中说：“如果不对其超快时尚模式作出任何重大改变，这实际上只不过是一个#洗绿#的噱头。”
温斯顿承诺采取更多行动。他在电子邮件中说，为了减少温室气体排放，Shein将尝试用船而不是飞机运输更多产品。公司还旨在提高工厂的能源效率，并使用更多的再生纤维。他说，一套新的可持续发展目标将很快发布，但没有分享细节。
他说：“这些目标将是积极的，难以实现的，但它们也是即将现实的。他们不太可能满足那些怀疑论者，他们说快时尚的真正问题是存在主义的：它的商业模式依赖于大规模的，对廉价服装的过度消费。”
对于Shein的顾客来说，这一切似乎都不重要。而对一些投资者来说，品牌的增长潜力将超越其声誉困境。近几个月来，ESG运动也开始减速，因为越来越多的投资者开始质疑什么是可持续投资，以及它究竟有多少好处。
然而，特别是对于机构来说，可持续性可能会成为一个越来越重要的考虑因素。可持续未来研究所的夏普说：“我认为，快速时尚或超快速时尚不可能真正实现可持续发展。劳动标准或环境标准必须被忽略，才能保持这台机器持续运转。”
有一个迹象表明，温斯顿在改善Shein的形象方面仍然面临着一场艰难的战斗，甚至连接受其数百万美元的非洲慈善机构Or Foundation，也在谨慎的对待与这家公司的关系。在与温斯顿的首次讨论中，主任丽兹·里基茨告诉他，她反对Shein的商业模式鼓励过度消费。
几个月后，里基茨仍然迅速地表明，基金会并没有加入Shein团队。她在谈到协议时说：“这是一种资金转移，这不是一个伙伴关系，不是一种合作”。
尽管如此，她仍然认为公司罕见地愿意为自己在废物危机中的角色承担一些责任。里基茨说，温斯顿“听到了我的强硬立场”，然后仍继续与她共事，“这是第一次有品牌这样做”。
